У кирпичной колпаковой печи есть ряд неопровержимых преимуществ. Главным из них является тот факт, что горячие газы, которые образуются в процессе горения топлива, двигаются по системе не только за счет наличия трубы, но за счет естественной тяги.
Если провести сравнение с обычными печами, то колпаковая печь практически не деформируется. Особенность этой конструкции заключается в сохранении образовавшегося тепла гораздо больший промежуток времени, даже при условии неплотно закрытой задвижки.
Печь получила свое название именно потому, что тепло движется вверх, под колпак. При остывании, происходит вытеснение воздуха более горячими порывами и опускание его вниз.
Преимущества и недостатки колпаковой печи
Общие сведения
Если ставится задача выложить некую конструкцию для обогрева помещения, то в большей части случаев основным вариантом становится именно колпаковая печь. Этому есть несколько причин:
- достаточно простой процесс монтажа не требующий больших трудовых затрат.
- отсутствует необходимость расчета высоты трубы для создания тяги.
- Нет необходимости в чистке каналов.
- КПД колпаковой печи составляет примерно 93 %.
Особенности конструкции
При создании схемы укладки колпаковой печи в приоритете было две задачи: продуктивность и эффективность отопительной системы. Возведение такой конструкции не очень простая задача, важно четко придерживаться разработанной ранее порядовки. Изобретатель колпаковой печи особое внимание уделил расположению внутренних каналов устройства. Колпак — это отдельная камера, способствующая задержке нагретого газа. Это экономит топливо и повышает КПД работы печи. Классическая схема «кузнецовки» предусматривает наличие двух колпаков. Нижний колпак должен быть объединен с топочной камерой. Второй колпак находится в верхней части печи.
К функции первого колпака относится разделение газов на холодные и горячие потоки. В этом отличие колпаковой печи от канальной, где нагретый воздух свободно выходит наружу.
В этом же случае, выходящий из топки горячий поток газа, стремится вверх, где приостанавливается под первым колпаком и долгое время аккумулирует тепло. Затем поток устремляется через проход во вторую камеру, и там он также задерживается под вторым потолком, так как проход расположен у основания. Как итог, прежде чем выйти по дымоходу, горячий воздух в течении длительного времени аккумулирует тепло в печи, что приводит к выдаче КПД вплоть до 95 %. По сравнению с канальной (традиционной) печи, эффективность работы этой печи больше на 45-50%.
Помимо свободного движения газа, колпаковая печь допускает и механическое управление потоками. В конструкцию специально для этого устанавливают задвижки. При мере надобности задерживают и перенаправляют горячие потоки.
Преимущества и недостатки колпаковой печи
Преимущества. Колпаковая печь Кузнецова имеет огромную устойчивость к деформации, быстро нагревается и долго сохраняет тепло. Также к основным плюсам печи можно отнести:
- высокая длительность эксплуатации;
- минимальное количество образования копоти и сажи, за счет практически полного сгорания, и превращения в золу;
- КПД достигает 80%;
- легкость конструкции, ее осилит даже неопытный новичок;
- модернизированная система нагрева, если сопоставлять с канальным аналогом;
- простота и практичность в уходе, отсутствие необходимости в частой чистке;
- не подвержен трещинам;
- универсален в возведении, можно поставить в доме, бане и т.д.
- для обеспечения хорошей тяги не берется в расчет высота дымохода;
- быстрая растопка;
- конструкцией позволительна установки большого нагревательного элемента;
- прогрев печи равномерен;
- более долгое остывание печи по сравнению с кирпичными аналогами.
Но у двухколпаковой печи есть некоторые недостатки, их следует принимать во внимание до того, как начнутся строительные работы:
- неравномерный нагрев печи.
- в случае недостаточно нагретой трубы и ограниченной тяги, неимение возможности струйного ввода потока воздуха.
- если сравнить с канальной конструкцией, нагрев в колпаковой печи происходит с неравномерным дожигом.
- большое количество потребляемого топлива. Но в этом случае, если учитывать некоторые особенности процесса топки,это можно предотвратить.
Монтаж печи
Строительство фундамента
Для этого нам понадобятся: совковая и штыковая лопаты; опалубка деревянная; песок; пленка из полиэтилена; арматура средней толщины; цементный раствор (цемент + песок в пропорции 1:3, и вода).
После этого можно приступить к работе.
- Вырываем яму размером 100х150 см и глубиной в 80 см. Яму можно сделать больше по размерам, главное соблюсти пропорции. Выравниваем стенки ямы с особой тщательностью.
- На дно засыпаем песчаную подушку равную 15 сантиметрам, а затем оставляем ее на пару дней, для того, чтобы она осела. Это сделает более устойчивой.
- Для опалубки лучше всего использовать фанеру, но если таковой нет, вместо нее можно применить старые доски, двери и любое ненужное дерево. Результат от этого не изменится.
Справка! Фундамент должен заканчиваться в двух кирпичах от пола и иметь гладкую и ровную поверхность, как у плиты.
- Следующим этапом будет армирование будущего фундамента. Если арматуру средней толщины найти не получилось, то использование более тонкой арматуры не возбраняется, поскольку ведь вес колпаковой печи не очень велик, а нагрузки условны.
- Медленно заливаем раствор, регулярно перемешивая его лопатой. Это делается для удаления воздуха, за счет этого фундамент будет более крепкий.
После заливки нужно дать время раствору засохнуть. Обычно это занимает не больше недели, но бывают случаи, что окончательное высыхание фундамента происходит лишь через 25-30 дней. Все зависит от ситуации. Торопиться в этом деле не нужно, поскольку чем дольше по времени настаивается основание, тем устойчивее будет конструкция.
Колпаковая печь Кузнецова своими руками (кирпичная): порядовка
Классический вариант конструкции предусматривает расположение топливника снизу. Это способствует более качественному прогреву конструкции не образуя при этом сажу.
Необходимые материалы в работе: полнотелый и шамотный кирпич; мастерок; колосник; пластина из стали; электродрель с насадкой-миксер; раствор из глины. перемешанный с конским навозом.
Справка! При эксплуатации печи навоз не будет издавать никакого запаха, и при этом отлично усилит конструкцию.
Перед укладкой нижнего ряда конструкции нужно выполнить размещение теплоотражающей фольги. У этого материала имеется особая функция отражения направленного вниз потока, что тем самым предотвращает теплопотери печи. Фольга должен быть несколько шире основания, чтобы была возможность подрезать края в дальнейшем.
Первый уровень.
1-ый ряд. Важно выложить это ряд равномерно по всей площади конструкции. При кладке боковых стенок применяется «ложковый» способ. Выкладывайте справа налево. По итогу сзади и спереди должно быть по четыре кирпича, справа — два кирпича, а слева – три. Иначе говоря, ряд кирпичей справа должно быть между последними переднего и заднего.
2-ой ряд. Обустройте поддувало и небольшое окошко, оно понадобиться для чистки печи. Справка! В данной конструкция вы можете выбрать любое подходящее под них место. Существует только одно условие — окошко должно находиться ниже топочной камеры.
3-ий ряд. Выкладывается так же, как и второй ряд.
4-ый ряд. Уменьшаем отверстие для отходов сжигания топлива до ширины в 1 ½ кирпича. Делаем перегородку, которая ведет в верхний отсек наподобие трубы, в дальнем углу от топочной камеры.
5-ый ряд . Выкладывайте так же, как четвертый, с одной лишь оговоркой: края разъема для сброса выполняется шамотным кирпичом, сверху устанавливается колосник.
6-ой ряд. Выкладка без изменений. Только данный является первым для топки-камина.
7-ой ряд. Из топочной камеры выводится дымоход шириной в ½ кирпича в смежный воздушный отсек.
8-ой ряд. Аналогичен седьмому.
9-ый ряд. Топка накрывается полнотелым кирпичом, изнутри обкладывается шамотным кирпичом на половину последнего.
10-ый ряд.. Аналогичен девятому.
11-ый ряд. Тот же принцип, но с одним нюансом: вместо половины кирпича, для топки используются целые.
12-ый ряд. Применяя огнеупорный кирпич, выкладывается обрешетка. Работа проводится на ½ единицы.
13-ый ряд. Аналогичен двенадцатому.
14-ый ряд. Решетка убирается, при этом оставляя уже два дымохода.
15-ый ряд. Без изменений.
16-ый ряд. Применяются целые кирпичи, вместо половинок. Оба дымохода перекрываются в воздушные отсеки.
17-ый ряд. Стальной пластиной перекрываем движение дыма, для перекладки нижнего дымосборника используем кирпич. В итоге, единственным ходом остается канал, оставленный при укладке четвертого ряда.
Второй уровень.
На этом этапе работ понадобятся следующие материалы: шамотный и красный кирпич; стальная полоса; заборная пластина; глиняный раствор.
18-ряд. Аналогичен семнадцатому ряду, с одной лишь поправкой: он с трех сторон фиксирует заборную пластину, с четвертой стороны применяется раствор.
19-ый ряд. В центре дымосборника кладем кирпич – это колонна под крышу конструкции. За плитой делаем пазуху шириной размером с кирпич. Через нее, в трубу, будет выходить верхний дымосборник.
20-ый ряд. Аналогичен девятнадцатому..
21-ый ряд. Перекрываем ведущий к трубе канал. Функцию вывода дыма будет исполнять пазуха, которая осталась снизу.
22-ой ряд. На фронтальные стены духовки устанавливаем стальную пластину, это поможет поддерживать кирпич под паросборник.
Справка! Если заказать для печи металлический обод с дверкой — это существенно упростит процесс сооружения паросборника.
23-ий ряд. Ведущую из паросборника вытяжку делаем на ¼ кирпича. Остальную часть потолка перекрываем.
24-ый ряд. Без изменений.
25-ый ряд. На этом этапе есть возможность создать дополнительную ступеньку. Во избежании натягивания дыма снаружи, соединяем паросборник с дымоходом закрытым каналом.
26-ой и 27-ой ряд. Аналогичны двадцать пятому ряду..
28-ой ряд. Устанавливаем на трубе заборную пластину.
29-ый ряд. Накрываем нашу конструкцию крышей из кирпича.
30-ый ряд. Соорудите еще один уровень перекрытия (необязательно, но желательно).
31-ый ряд. Затем ведется труба, диаметром равная одному кирпичу.
Важно! Несмотря на то, что кладка порядовки должна выполняться четко по схеме, габариты печи и количество рядов определяется строго индивидуально.
